各位老铁们好，相信很多人对武夷岩茶的岩韵是不是高火岩茶的那种焦味都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于武夷岩茶的岩韵是不是高火岩茶的那种焦味以及武夷岩茶的岩韵是不是高火岩茶的那种焦味的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！
最近认识了一个高情商的茶友。
以前喝白茶，很喜欢白银针的清香和清汤。
后来，我开始喝岩茶。征服白茶之后，我还想征服岩茶。是一个有征服欲的年轻人。
这茶友情高，体现在哪里？
在和我讨论他的观点时，他会引用别人的观点，而这种观点有时会和我的观点相左。而且他还会用我的茶和别人PK。
但他体谅村姑陈的感受，会先说‘我认你为岩茶老师，当然是基于你的观点，但我有实际经验……’
就这样，村姑陈很高兴，即使她的观点与我的相差甚远，她也会不厌其烦地解释。
不像蓝小弟，一上来就说，哎，人家说你的茶闷了以后苦，说你的茶不好。
听到这里，我会立刻跳起来。你会泡茶吗？哪种茶闷的时候不会苦？不泡就别出丑！
然后他们互相嫌弃的看着对方，喝着对方的茶，互不理睬，最后把他赶出去了。
只有女人和小人难养。
村姑陈既是女人又是小人。
画外音：(李麻花双手拍在拖把上)村姑陈小心眼，难伺候。
跑题了，回到这位高情商茶友的问题。
他说他朋友喝了水帘洞的老灌木林，觉得火不够重，没有岩韵。
啊？火力不高，摇滚韵不明显？
只有火力大的武夷岩茶才有岩韵吗？
当然不是。
茶友说他的朋友很了解武夷岩茶，所以他说这个茶没有岩韵，茶友无法反驳。——你能反驳你老师说他论文逻辑不清晰吗？
在学术界，前辈就是权威，挑战权威就是要被群起而攻之。
于是村姑陈陷入了思索。
“我很了解武夷岩茶”“我火力不高”“我没有岩韵”。在学刑侦的村姑陈眼里，这三个看似毫不相关的元素，渐渐变成了三个彼此关联度很强的符号。
于是，我发了三个声音给我的茶友，告诉他我懂了。
我找到了问题的症结所在。
1.这位茶友的朋友应该喝武夷岩茶很久了。
2.他喝的大多是建瓯建阳产的山茶花或者夏梅。或者，来自星村。
他喝的茶大多是高火的，所以习惯了长时间坐在杯子里，高火茶的汤感。
于是，以他的饮茶经验，在喝这种来自阎正水帘洞产区田心村的老水帘洞水仙和今天的老制茶师时，他很自然地判断3354不好喝，没有岩韵。
所以，他只是觉得味道不够霸气(其实他只是觉得不够刺耳，不够刺激，就像有些人喜欢吃重庆火锅，喜欢辣到流泪的舌头的力量)。
为什么喝了多年武夷岩茶的老茶客喜欢隔年喝一次的重味山茶花或者高火茶？
因为他们的舌头适应了多年前武夷岩茶的味道。
很多年前，铁观音还占主导地位的时候，处于一隅的武夷岩茶销量不太好，比铁观音差很多。
在销售低迷的时候，武夷山的茶农会把岩茶的火力一次又一次的烘烤，直到含水量几乎为零，为的是不让茶叶碎掉，血本无归。
没有水，茶不会变绿，不会发酵，不会变质。
在火候极高的时候，茶叶的特性极其稳定，口感不会因为存放了一两年而有很大的变化。
这种岩茶俗称高火茶。
这种火力大的岩茶，耐储存性极强。
茶农可以存放在家里，慢慢卖。那些卖不出去的，口味变了就再烤，或者再烤。火灾的严重程度取决于茶叶变绿的情况。
多年来，喜欢武夷岩茶的人大多喝这种高火茶。
在他们的理解中，武夷岩茶相当于高火茶。中火，就算是中火，也不是武夷岩茶。
所以他们会固执地认为，只有高火的岩茶才能代表武夷岩茶，才有岩韵。
武夷岩茶，将火烘焙到很高水平的习俗，可以追溯到遥远的年代。
自从朱元璋弃团茶而推散茶以来，武夷山就成了皇家茶园。整个朝廷官员和皇室使用的茶叶都是采自武夷山(即阎正的核心产区)的三坑二溪。
但在那个交通不便的年代，武夷岩茶制作完成后，再运到深山老林和遥远的京城，没有一个月，很难到达。
一些重要人物辩称，有句古诗说“红尘中骑公主，无人知是荔枝。”费阳吃广东的荔枝，飞马可以在三天内运到Xi安。为什么从福建运茶叶到北京要一个月？
仔细听着，费阳单独吃荔枝，而且量很少。运输一批荔枝，少则一筐，多则三五筐。用马骆驼，一马两筐，早晚各换三匹。把它们运到Xi很快。毕竟荔枝是水果，又轻。
而茶叶则需要包装密封，需要很多。不光是一个人喝，整个皇室或者整个宫廷都要喝。必须组成商队，每匹马都是重驼，然后从山路运出去。
这一整批货，过去一个月出货，还是快的。
这一个月的路程，茶叶很难像在家里一样装得紧紧的，难免会遇到雨潮。茶叶坏了怎么办？这将是王室的错误，但它将被斩首。
所以武夷山的茶农为了茶叶北运，才能保持良好的品质和口感。一代又一代，他们发展出一种火反复烤的方法，使茶叶一片一片地烤，直到火功极高，茶叶中的水分很少。
直到，成为性状极为稳定的高火茶。
然而，近些年，武夷山的茶农们，不再把茶焙到高火了。
因为，火焙得太高，形似炭化，对茶叶内的物质的保存，是很不利的，对人体，也不太好。
喝焙火过高的岩茶，就像在吃一块烤焦了的烧烤，烤得那么焦，蛋白质都糊了，谁敢吃。
为了健康的需要，也因为近来年岩茶销量大涨，每家的茶都挨不到第二年的茶上市，就销售一空，武夷山的茶农们，不再主动把岩茶的火，焙到高火。
当然，也是为了迎合广大的北方市场——民国以来，广大北方茶友，习惯了龙井的清香，习惯了铁观音的花香，习惯了茉莉花茶的鲜香，如果再给他们喝高火的岩茶，那股子呛嗓子的味道（刚喝岩茶的人，
会不适应高火岩茶的烟火气），会让他们直接摔杯子走人的。
所以，现如今，把自己家的茶焙到高火，除非是当年没卖掉。或者客人有特殊需求订制，否则是少有人这么干的。
并且，焙火，也是要增加成本的。
焙一道火，加一次成本。多焙一道火，就多一道成本。
如果客户没有需求，茶农没必要狗尾续貂，主动去增加这笔成本。
早些年的武夷山，天心村的茶农们，大多数还在卖茶青，或者卖毛茶。
卖给大厂，大厂精加工之后，焙火之后，有的用于出口，有的内销。
而由于天心村（正岩核心茶村，居住着大多数三坑两涧的主人们）的岩茶产量不高，外省广大的岩茶市场，几乎是被外山茶所占领着——建阳，建瓯。
还有一部分，是星村的茶。
这些岩茶产区，气候不如天心村所属的正岩核心产区，土壤里氮磷钾的比例也不如三坑两涧，所出产的岩茶茶青，品质会差一些。
做出来的岩茶，香气和口感，主要是口感，会差很多。
一方面是容易出现苦涩味，一方面是汤感较薄，层次感弱，耐泡度也不强。
这些地区出产的茶当中，除开高香品种，如黄观音、黄玫瑰等，像水仙肉桂这些常规品种，如果要在市场上有较好的销量，或者较高的售价，很多人会把它们的火焙得高一些。
火焙得高了，自然就能把苦味和涩味，给遮掩起来，你泡的时候，随便闷，也不怎么感觉到苦涩——当然，这样的代价是，香气也损耗掉了，内含物质也损耗掉了很多。
这些外山或者星村的茶，焙到高火之后，喝起来就是那种老树一般的口感，枯井一般的质感，苍老，浑厚，不鲜，不香，不甜，不爽。
像一个百岁老人，只会在落日余晖里，渐渐睡去。
香清甘活，一个都别想在这些茶里喝到。
岩骨花香，是个很奇幻的感受。
岩骨，是武夷岩茶的风骨，按村姑陈的理解，它就是一种绵劲。
是茶汤内丰富物质所形成的一种劲道，像太极的绵掌，打起来缓慢，却蓄满了内劲。看似人畜无害，实则劲力凶猛。
花香，是武夷岩茶的外袍，是它鲜妍娇嫩的底色。
不香，或者香得轻飘，或者香气易散，或者香得简单，都不符合武夷岩茶的标准。
尤其是焙到高火又不香，或者香得极弱的茶，那简直是武夷岩茶里的叛徒。
该被揪出来游街示众并点名批评。
要说这种高火茶的汤感就是岩韵，那更是大谬了。
武夷岩茶的岩韵是不是高火岩茶的那种焦味和武夷岩茶的岩韵是不是高火岩茶的那种焦味的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！
