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上周去了解岩茶青叶的发育情况，问了一个好久不联系的茶农小L。
他的回答是，当下还没法做判断。
马上要做新茶了，准备工作如何了？
小L的回答更加“空气式”：“清明马上过完了，是该要整理一下思路了。”
起行被他的话一堵，有点无语。
继而一想，也对，人家背靠核心的正岩茶山，在青山绿水、云雾缭绕的屏障中，茶树生长速度要远慢于半岩、外山的茶树，前后能相差7-10天。
这样掐指算算，小L还有很长的时间去准备一切采茶的工具和人手。
无独有偶，几天后，在福州的一家武夷岩茶品牌的连锁店喝茶，听到店员说，她们店里的某款茶已经开始采摘了。
这么快，消息准确吗？
她的回答是，前线发来的情报，属实！
这个店员销售意识很强，听我多问了几句这款“早产”的岩茶，立刻起身后面的柜子里拿了一泡出来。
沸水刚一接触到干茶，整个茶桌上空顿时花香袭人。
轻呡一口，更是香气上头。吞咽之后，又有红茶的甜腻感涌上喉底。
店员介绍说，“这款武夷岩茶的特色是荔枝蜜的香，很多客人喜欢。”
很多客人喜欢荔枝蜜香的武夷岩茶？
放下茶杯，被这个消息震撼到的村姑陈和李麻花，对望几眼，相继无言。
只是头顶，仿佛有几条黑线淌下。
喝了几水后，几乎可以断定，这款远早于正常时间采摘的茶，是如何生出来的了。
在时间上，它的采摘时间选择在青叶尚未成熟时，是世人所谓的“嫩采”。
不过，当下的惯例是，武夷山人有意嫩采的茶，只比正常成熟时间早个两三天，而这款茶，比起早芽种的茶，还早采了十来天。
这已经完全脱离了正常“嫩采”的范畴了。
店员的解释是，这是外来品种，比较特殊。
这当然这是一种可能，但这一说辞却经不起推敲。
纵观武夷山数量众多的外来品种茶，多年来大多入乡随俗，跟着武夷山茶树大部队前前后后成熟，没有特别着急的，也不存在掉队的——一方水土养一方茶，气候环境才是决定茶叶生发的主要因素。
还有一种可能，此茶树种在远离正岩区的地方，阳光雨露充足，长得快。
外来的特殊品种，加上外山茶区，再配合嫩采，让这款茶独辟了一条原来独属于绿茶系的“明前岩茶”蹊径。
在工艺上，如此嫩采，青叶的嫩度快赶上红茶了，在制作时自然要借鉴红茶的工艺。
按武夷岩茶的工艺来做时，嫩采的青叶要易发红，有时一摇就红，如果全片叶子大部分都红了，那就达不到乌龙茶正常发酵需要达到的三红七绿的程度，不能算是标准的武夷岩茶了。
因为需要参考红茶的工艺，来规避这比嫩采还嫩采的青叶加工时潜在的风险。
我们在喝的时候发现，这茶滋味有蜜糖甜香，叶底红多绿少，而且火功很轻，完全是在刻意保留茶的原始味道，从口感和叶底来判断，已然是超过了半发酵的程度，达到红茶的发酵程度了。
不由疑惑，如此这般做出来，它现在算是红茶，还是武夷岩茶呢？
倒在杯里的茶我们都没动，店员小心翼翼地问，“喝不惯吗？”
我见她态度诚恳，遂实实在在地回答，“还是喜欢喝传统的岩茶！”
店员紧接一脸认真地问，“那什么是传统的岩茶呢？”
这个话题有点大。
只能捡简单的说。
传统岩茶，在采摘上，要按传统的标准来采。传统的标准是采中开面叶片，这是达到青叶最适合做茶的成熟度。
有些人刻意嫩采青叶，为的是嫩叶的茶多酚、芳香分子等物质含量高，做出来的茶滋味浓厚，花香高扬。
但嫩采的优点与缺点同样明显，如果没有与之匹配的制茶工艺，一不留神就做出“红茶味”的岩茶，不伦不类，四不像。
传统岩茶，在做青工艺上，需要达到乌龙茶的标准发酵程度——三红七绿。
当然，所谓的传统并非那些伪大师、伪茶人们追求宣扬的全手工制作，一定要抱着水筛摇一个晚上才是传统！
时代的进步、科技的发展，能用现代机器工具替代双手解放双手，为何不用？（武夷山胡歌注）
传统不是返古，它是一套由祖辈传承下来的完整的让青叶逐步走水、发酵、成熟的制作技艺。
如何让青叶中的水分走透，如何让青叶的发酵成熟达到恰好的程度，光这两个问题就值得岩茶爱好者们花上大半辈子去钻研。
并不是现下流行的，借重发酵做出滋味的浓郁感，来代替山场不正或者树龄偏轻所带来的茶汤空洞感。
聊到这里，李麻茶补充了一下：传统是相对而言，如今也没有绝对的传统。
特别是焙火，现在武夷山茶农都是年轻一代，他们对焙火有自己的见解。
他们认为把火点降低焙茶，能保留武夷岩茶丰富的香气，更能获得茶客青睐，尤其是现在武夷岩茶的品种很多，每个品种都有其个性的香气特点，中火、轻火焙茶能让人喝到香气缤纷的岩茶，何乐不为？
如此设想，倒无可厚非。
但重点是无论火功高低，自身功夫得过硬，起码对得起手下的这泡茶。
末了，我问小店员，来这里上班多久了？
她说，一年多了。
想起那句著名的讽刺：福建卖茶小妹多。
在当下某些茶企心目中，可能销售技巧远胜于对茶知识本身的熟悉和了解；兴许，一张漂亮的可人的脸庞，比与茶客聊上一小时深入的茶叶知识更加有利于销售的达成、业绩的冲刺。
只能叹息。
好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。
