各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享岩茶类，会变绿的武夷岩茶，工艺不好吗，以及岩茶类，会变绿的武夷岩茶，工艺不好吗的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！
下午，像往常一样，又是一场雷雨。
头顶雷声轰鸣，村民陈和李麻花躲在闺蜜的茶室里，吃着水果，喝着茶，聊着天。
顺便交流一下茶圈的最新消息。
李麻花说，最近有人在担心她。
“哦，谁敢担心你？”村姑陈诺道：“你九阴白骨爪，不怕么？”
李麻花打架的时候手劲很大。有一次他把一个男生的手腕弄脱臼了，所以得了个外号“梅超风”。
然而这一次李麻花却异常伤心：“人家关心我，就是在捧你。将你提升到天堂。我也不好意思回去。”
更何况村姑陈的粉丝们是来找李麻花建议的？
问问她，她想你什么了？
她说你粉丝说武夷岩茶烤透了不会变绿，但是技术差会变绿。
有着十几年武夷岩茶销售经验的闺蜜，很中性的说：“武夷岩茶如果加工储存的好，不容易变绿。”但是，不烘焙肯定是不能存放很多年的。"
看来武夷岩茶的炒青和返青还有很多内幕和误区，值得商榷。
武夷岩茶的回春是什么？
转青是指茶叶中重新出现绿色味道的现象。这是所有在加工过程中经过杀青工序的茶叶迟早都会出现的现象。
具体到武夷岩茶，它的变绿是因为在火中烘烤。
没有火神的保护，发酵后的茶的香气和滋味被空气中的氧分子和水分子攻击分解，几乎消失，而原本绿色时被“杀死”的绿味却重新出现在茶汤里。
武夷岩茶，变绿后冲泡，却已不见丝毫。香清原本愿意活下去的样子已经变得毫无生气。
原来的岩香、骨香、花香都没有了，取而代之的是清汤和淡淡的茶香。
茶汤里的焦糖香、花香、肉桂香、果香都已经褪去，或者干脆消失了，再也找不到当初美好的影子。
茶汤里原本又浓又滑的茶汤不见了。
取而代之的是清淡清淡的汤。
变绿严重的武夷岩茶也会有杂味和异味。——有时候吃起来像海鲜，有时候很酸，有时候有霉味。
武夷岩茶在最后一次烘焙后大约半年到一年开始变绿。
这取决于烘烤的程度和保存的条件。
如果烘烤火候极其彻底，存放时密封性能极佳，存放一年以上问题不大。
烘烤火烤的不彻底，不到位，存放时密封不好。如果存放半年到一年，应该会变绿。
武夷岩茶变绿，是因为工艺不好吗？
号码
在所有的茶中，武夷岩茶的工艺是最复杂的。去杀戮，去发酵，去烧烤。
时间长了会变绿。
如果有合适的条件，比如高温高湿，发酵会继续加深。
烘烤的火，如果遇到湿气，会慢慢退火。如果遇到大量的氧分子，就会发生氧化还原反应——，慢慢恢复到没有烘烤时的状态。
可以说所有烧过的武夷岩茶都会退火，只是时间长短而已。
毕竟茶树是一种植物。它没有火。它是水和细胞的产物。就像人是有血有肉的一样。
所以，外火可以一时成为主角，占据茶的主要感官指标，并不代表火就可以一直成为茶的主要感官指标。
当时间久了，空气中的大量氧分子和水分子进入茶叶内部，开始造反的时候，被烤进去的火必然会被打败。
如果烤火彻底，退火时间会更长，变绿的时间自然会更晚。
烤火轻的话，退火时间会短一些，转青的时间自然会早一些。
就像太阳终将落山，武夷岩茶终将变绿。
区别只在早晚。
为什么有人认为武夷岩茶退火变青，就是工艺不到位？
这还得从武夷岩茶的发展及其工艺的历史演变说起。
据说普洱茶的起源是由于诸葛武帮助边民消除瘴气，并教当地居民到处种植茶树。
武夷岩茶的兴起不是“说”出来的，而是有真实的正史支撑的。
正是在明太祖将皇家御茶园迁至武夷山之后，武夷岩茶才开始称霸数百年。
在明太祖之前，宋朝的皇帝喜欢喝蒸绿茶。在建瓯的北苑宫茶园，每年从黄水仙和矮脚乌龙茶树上采集春芽，全部制成清蒸绿茶饼，运到汴京。
朱崇巴上台时，家境贫寒，不喜欢宋代以来饮茶的奢靡之风。于是他宣传喝茶要精简，全国都不准再压茶饼了，改喝散茶。
茶不再压饼，不能再有茶道和拉花比赛。宋人喝茶的所有模式都将不再使用，即将失传。
所有人都转向了明太祖倡导的极简饮茶风格。
散茶，大壶，冲泡。
同时，明清时期，武夷山山势绵长，交通不便，加工后的武夷岩茶要运到北京供皇室享用，需要马帮运输。
在交通极其不发达的古代，运一次要几个月。很多时候，这些茶叶还没有送到目的地，就已经没气了，变绿了，变质了。
成为没有人要的劣质茶，只能低价倾销。
吃过亏之后的武夷山茶农，为了适应长途运输的客观条件，自觉开始给茶叶焙火，用火来稳定茶叶发酵形成的香气和口感，让它能扛住长时间运输的劳顿，到了目的地，品质仍如初焙之时一样好。
并且，在一次又一次的长途运输中，武夷山的茶农们，为了让茶更加耐退火，为了让茶叶在销往祖国更远的边陲地区时，依然能保持住良好的品质，他们把岩茶的火，焙得越来越高，以延长它的退火时间，保证运到极远之地时，
品质仍然不变。
就这样，明朝时期，大多数武夷岩茶，习惯性地，焙到高火——极透极焦的那种程度。
到了近现代，交通发达了，人们旅行不再需要马车，武夷岩茶运出武夷山，运到北方，也不再需要漫长的几个月时间。
从南平到新疆，原来需要三四个月。现在，只需要几小时的车程。
时移则事易，交通便利之后，原来那种焙到火特别高的方式，就行不通了——焙得太高，退火慢，买到茶叶的客人，要让茶叶在家里放一段时间才能喝，这太不招客人喜欢了。
所以，武夷山的茶农们，又改良了焙火工艺。
出现了中火茶，轻火茶。
这些焙火程度较轻的武夷岩茶，不必像高火岩茶那样，要放上几个月，火才能退到可以喝的程度。
它们半个月一个月，就能喝了。
不必再让客人心急地等待。
为了与原来的工艺做区别，民间把焙成高火的工艺，叫做传统工艺。把焙成中火或者中火以下的工艺，叫做改良工艺。
从上述岩茶火功的演变过程，可以看到，武夷岩茶的加工工艺，是与时俱进的。
交通不发达时，为了迎合长途运输，需要焙成高火稳定品质。
交通便利时，为了让客人早点享受到岩骨花香的魅力，需要焙成中火或轻火。
甚至，为了让更多的北方客人喜欢上喝武夷岩茶，轻火茶的比例，还在逐年上升。
所以，容易返青的武夷岩茶，它并不是工艺不行，它只是适应现代人生活习惯所生成的，一种叫做“改良工艺”的产物罢了。
高火岩茶，现在仍然有人在加工。
但它又有了一个新名字，叫做“病火”。
大家认为，它是一种生了病的火功，一种令岩茶生病的焙火方式。
病火，光从字面上看，便知道，这是不被大多数所提倡的一种工艺。
它的火功太高，容易把茶叶焙伤，焙死——烤得跟焦炭一样的茶叶，想喝，也是需要巨大的勇气的。
在现代人注重健康的养生观念面前，高火，注定不能成为新时代人所接受的一种工艺。
所以，我们喝茶，也同样要与时俱进。
不要因为个人的执拗，而去坚守一些并不该坚守的传统。
也不要武断地，把高火茶，认为是工艺好的茶。
而把足火茶、中火茶和轻火茶，当作工艺不好的茶。
武夷岩茶需要适应市场而继续存活，武夷山的茶农需要改良工艺而发展壮大。
抛弃传统，当然不行。罔顾创新，更加不妥。
请大家都不要再去纠结武夷岩茶“焙成高火”和“会不会返青”的问题了吧。
毕竟，在新时代，如何保留传统，又在传统的基础上适应未来，才是茶界中人，应该考虑的大事。
还将旧来意，怜取眼前人。
后记：
这是一篇注定要挨骂的文章。
嗯，可能骂还是轻的，估计发出去不到三分钟，板砖和臭鸡蛋就会突飞而至。
没办法，村姑陈就是这样的牛脾气，爱说真话。标准的金牛座。
村姑陈说岩茶会返青，是坚持真相。而某些人说岩茶不返青，是为了卖更多的茶。
不说真话，宁可做哑巴。
反对派们尽量来拍砖吧，本姑娘无所谓。
你们有你们要维护的利益，村姑陈有村姑陈要维护的茶友。
虽千万人，吾往矣。
文章到此结束，如果本次分享的岩茶类，会变绿的武夷岩茶，工艺不好吗和岩茶类，会变绿的武夷岩茶，工艺不好吗的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！
