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很多老茶客都听说过茶圈鄙视连锁的说法。
“饮茶之后，普洱、岩茶是最后，花茶、绿茶只是链条的底端；"
“盖碗比玻璃杯泡茶高级，茶壶冲泡远比盖碗好；”
“不懂喝大红袍的新人才，而真正的老茶客通常只喝肉桂……”
369这种完全“莫须有”的划分很泛滥。
但是，这种你踩高我捧低，你踩一个的说法，是没有道理的。
忍无可忍，这种偏激片面的观点自然在蔓延。
所以这么多年来，连茶圈鄙视连锁的说法都换了无数个版本。
但还是在茶几上，它有一个热门话题。
甚至，连一口茶的香味都被安排进了鄙视链。
比如岩茶的花香味和果香味之争。
即使是同样的岩茶，也有很多人认为果香高于花香，岩茶的果香更难得。
更何况这一天，麻花还听到了更跳脱的说法。
顿时跳出了花香和果香的固有局限，如同一泡岩茶达到了极致的境界，应该是“无香”
“无香”胜于“香”，远超所谓的花香型岩茶和果香型岩茶。
给出的理由是传统风味的岩茶，茶汤沉稳醇厚，香气一般不明显。
包括老水仙、罗汉、短腿乌龙等。它们都比其他任何东西都无味。
稍微梳理平滑一下，这几个字之间牵扯的槽点太多了。
但客观来说，评价一款优质的岩茶，离不开“香清愿生”这四个字。
好茶有香、有水、有韵味。
假设一款茶特别“偏”，汤醇，但茶香淡。
即使在醇汤里，也尝不出落花流水的清香。
这种茶，即使有茶味的优势，综合评分也不高。
充其量是有特色，但达不到高分。
“无香胜万物”这句话在圈内已经不是什么新鲜事了。
因为江湖上一直有人反感岩茶，现在岩茶普遍太香了。
为了强烈反对“做香”，我们干脆搬出了这么一句极端的口号，说好的岩茶不能做得太香。
“岩茶以水路为主，如果茶汤足够醇厚，即使整体茶香略淡。”
选茶就像相亲选对象。很难……和……
不仅要求对方有钱漂亮，还增加了贤妻良母、性格温柔、温顺、礼貌、节俭等条条框框。
这个世界，哪有这样的好事？
对于岩茶来说，只有两种方法可以让汤感觉更醇厚。
第一，选择传统稳定的品种。
比如水仙、铁罗汉、短腿乌龙、水龟、北斗、契丹等等。
在山地环境相似、先天条件相似的前提下，这些传统品种比黄观音、兰琪、金边瑞香、金牡丹等高香品种有更强的醇香感。
第二，火够了。
武夷岩茶烘焙时，固有的茶香物质会不断积累。
随着茶叶的高温烘焙，茶叶中的植物蛋白发生美拉德反应，一系列的烘焙茶香相继产生。
同时，茶叶中的咖啡因受热后不断升华，以气态飘散到烤房的四个角落，然后凝固。
所以在茶叶烘焙工坊里，经常可以从墙壁、窗户等地方看到白色的苦茶碱晶体(咖啡因)。
焙茶质地较软，不太可能苦。
最后，得益于焙茶的浓缩，如果焙得足够，茶汤会更醇厚。类似老火汤，胶质丰富的鸡汤更醇厚。
看了前面两段，估计相当多的爱茶人士会陷入迷茫的状态。
乍一看，似乎双方都是对的。
在我的脑海里，似乎有两种不同的观点来回闪现。
郑方说，岩茶要有香、有水、有韵味，不能偏颇。
另一方面，岩茶容易求香，汤也难得，烤的火也够。茶汤极其醇厚的岩茶，不得不放弃一些茶香。弃车留帅，只留重点。
这两种思想流派，在我的脑海里来来回回，不断地交锋。
这时候，问题来了。作为一个普通的饮茶人，我们应该站在哪一边？
Twist觉得后者的说法有一定的逻辑漏洞。
因为对方把岩茶的汤感和茶香放到了对面。
非此即彼，水火不相容，水火不相容。
要想保持香味，就不能烘焙出足够的火茶来达到极致的醇香效果。
要是追求汤感，只能接受不断焙茶时，茶香会面临损耗的问题。
但真实情况是，这种单边发展的岩茶，品质不算高级。
以足火岩茶为例，有谁规定岩茶焙到足火之后，就要“断情绝爱”，和一切花香、果香说再见，修炼到“无香”境界？
从实际喝茶感受看，恰恰是焙火足一些的茶，才能更好呈现熟果香。
虽然，对很多适合焙轻火的品种茶来说，焙茶火功太高，会折损大量低沸点芳香物质，让花香的馥郁程度下降。
但是，当你认真啜茶时，只要这款茶保留活性，内部茶味没有被焙死，茶水当中依旧沉浸着清幽花香。
幽沉的花香、熟果香、再加上焙茶形成的焦糖香、烤坚果香，以及尾水常见的木质香、粽叶香等。
优质足火岩茶，只是难寻“高香”，不是彻底与茶香绝缘。
遇到这样的喝茶反馈。
称，不同价位的岩茶，很难喝出差距。
如果是低端茶，对比中高端茶，倒是容易区分。
百来块左右一斤的水仙、肉桂，根本没法和两、三千一斤的相比。
但让他感到为难的是，如果同样都是肉桂，他觉得卖到3千一斤的正岩肉桂已经很好喝，蹭喝过别人大几万一斤的茶，也没喝出太大差别。
如果茶友的反映属实，在茶叶品质没踩雷前提下，当你想要知道那些所谓“高货级”的好茶买入手究竟值不值时，建议如下。
首先，看汤感厚度。
茶汤厚度保留是好岩茶的基础底线。
喝起来茶汤不醇的，没有浆感的岩茶，哪怕噱头再大，也没资格卖到价位过千。
其次，感受回味停留时间。
山场正，工艺到位的岩茶，内在茶味积累丰沛。
喝茶时，哪怕喝下小小一杯。
类似小容量的白酒杯，细细抿入二、三十毫升的茶水量，喉间也能浮现清晰回甘与生津。
喝下一小杯茶后，先暂停继续喝茶。
先记录一下，喉间回味停留时间有多长？再继续喝下一杯也不迟。
最后，分辨茶香与茶味是否“香水交融”？
对待岩茶的香气，闻起来香不如喝起来香。
单是，比起单纯的“香气落水”，更难得的是，茶汤当中的香气与滋味融为一体。
你中有我，我中有你，不分彼此。
喝一口茶，只感到又香又醇又细腻，压根不存在香气很足，但茶汤偏薄，或者茶汤很醇，但香气无趣的偏科问题。
喝传统风味的岩茶，不应该嫌弃茶香的存在。
哪怕是传统品种，再加上传统焙茶方式做出来的岩茶，要求也是一样的。
岩茶体系里，香清甘活，活甘清香。
“香”这个字都是绕不开的。
如果觉得岩茶太香，就没有高级感。
这样的说法，完全是背离了岩茶的正常审美。
没有充足落水香，回味感受时唇齿没有留下茶香的岩茶，哪怕汤感再醇，也终究是无趣。
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