勐腊易武顶级名茶——麻黑茶品鉴之旅

易武为后，麻黑又何曾不被看齐过？

易武茶在普洱茶界赫赫有名，若小家碧玉般诱惑着许多人。来到易武镇，七村八寨都要向麻黑村看齐，可见其知名度有多高，已然成为易武茶圈内的翘楚，唯马首是瞻也。近两年，恐怕也只有落水洞能和麻黑有一比，我们暂且不论刮风寨的九级台风。

麻黑茶有大树茶和小树茶之分。大树茶是当地人对古树茶的一类俗称，这类古茶树绝大部分被矮化了，就其茶树的生长姿态而言，不可谓大只可曰小，要说大也只是大在树龄上。现在的茶农开始有意识的放养古茶树，仅做少量的修枝整理，若干年后必成大树的雏形。后人散种在茶园内的茶树，因为树龄较小，统称为小树茶。

大树茶属于稀缺的资源，卖价自然要高过小树茶。过去茶叶不值钱，大小树混采；如今茶叶值钱了，大小树更加难舍难分，全奔钱去了。市场上热捧“古树纯料茶”，比如“刮风寨古树纯料”，“麻黑古树纯料”“冰岛古树纯料”“邦崴古树纯料”“景迈古树纯料”……能不能做到“古树纯料茶”？全凭各地茶农的思想境界；能不能收到“古树纯料茶”？仍需八仙过海，各显神通也。

麻黑村的小树茶并非不好，只是大家都在疯狂地追求大树茶，自然拉开了大树茶和小树茶的价格，致使小树茶相形见绌了。能买到麻黑村的小树茶也是个不错的选择，性价比蛮高的，这仅是个人的一种看法，和有钱人买大树茶没有任何关系。

麻黑茶价位高，易武人都知道。外人来易武茶区收购茶叶，想要买到正宗的麻黑茶，或者是其它村寨的正品，确实需要大智慧！这种大智慧和金钱·学位没有必然的联系。

易武之你不知道的麻黑村

麻黑是易武历史最悠久的村寨之一，全村以汉人为主。六大茶山鼎盛时期，汉族人或从石屏，或从江西来到这里，制茶贩茶。茶叶兴麻黑兴。麻黑人世代种茶，不管经济好与否，麻黑人都从未停止过制茶，这种世代相传的手艺在这里得到了传承，麻黑人个个都是管理茶园的高手，个个都是采茶制茶的专家。这里的人们一直遵循着祖先传下来的手工制茶技艺，遵循着与自然和谐共生。麻黑茶品质上乘，除了工艺独到，更源于麻黑生态环境优良，周围植被茂盛，所以，历来麻黑茶都被看做是易武茶品质的标杆，价格的风向标，更有无数普洱茶爱好者更把得到一饼麻黑茶当做是及其珍贵的事情。

麻黑属麻黑村委会，是易武六个村委会之一。麻黑是麻黑村委会所在地，属易武六个村委会之一，管辖刮风寨，大漆树，落水洞，曼秀，三丘田，荒田，郑家梁子等村寨。麻黑原属古慢撒茶区，为古六大茶区之一，因在茶马古道旁得名。主要居住着汉族，是一个汉族、瑶族、彝族混居地。主要以种植茶叶为主，畜牧业为辅，历来以盛产优质普洱茶而闻名于世，著名的滇藏茶马古道串起各村组。其平均海拔1,331米，年平均气温17℃，年降水量1,950毫米，非常适宜大叶种茶树的生长，当地村民世代以茶为生。麻黑是易武著名的茶山之一，而麻黑茶是上等易武茶品质的标杆。易武几大山头出产的茶品历来受到普洱茶迷的青睐，而麻黑茶又是易武茶中最具韵味的茶，相比易武正山几大产区的茶来说，不论从品质还是产量来说，麻黑茶都是不可多得的茶品。

我不是茶人，但是我想拥有你---麻黑

麻黑属易武茶区。原属古慢撒茶区，为古六大茶区之一。

麻黑一直以来都被茶友们认可是易武茶的一个标杆，谈易武茶，喝易武茶，都不能离开麻黑，在早期的易武麻黑就很出名，在易武茶区也具有影响力。

麻黑茶树常年生机盎然，茶树生长在村寨周围的山坡上。茶树发芽早，育芽能力强，鲜叶背面的茸毛多显毫。梗较长，成品后饼面乌黑油亮。是易武茶非常典型的代表。易武古树的树形虽然和布朗对比小很多，但并不是树龄小的原因。而是易武和布朗的品种，以及生长的自然条件不一样造成了树形的大小不一样。所以也造成普洱茶10里不同香，百里不同味。

麻黑属易武茶区。易武茶区位于西双版纳州勐腊县，包括易武、麻黑、易田、曼洛四个乡。原属古慢撒茶区，为古六大茶区之一。

麻黑茶树常年是生机盎然的，而且发芽早、育芽能力特别强，芽肥大叶身，而且叶柄免乌黑油量的，是易武茶非常典型的代表。易武茶香扬水柔，而麻黑茶更以阴柔见长，江内茶中之上品。汤糯、柔、清、雅，花果香.早春香气极好,留杯时间长,汤色油光透亮,口感宽广饱满，柔中带刚，绵密，细腻，韵致精深，香气高扬平衡中正厚重,叶底弹性好厚实。对于麻黑茶来说，是很多茶人想拥有的茶品之一，它温柔却不失个性，让你留恋往返。“易武后，班章王”这句话说很有道理。料好茶才会好，喝得才会更醇厚顺滑。

普洱茶之所以有今天的名气，麻黑茶功不可没，特别是在生茶领域独树一帜。当然他周边的一些村寨（落水洞，曼秀，大漆树）等等就不一一描述，市面上的信息到处都是，这几个村寨的茶次之于麻黑，并不是不好，而是口感上差异明显。北方人就比较偏爱大漆树，因为他偏甜，南方人更偏爱麻黑的纯厚。

深山出俊鸟，易武看麻黑

【导读】麻黑古树普洱茶，以香清远扬、汤色口感以阴柔糯香、淡雅为著称。麻黑古树普洱茶是古六大茶山慢撒茶区的主要代表。麻黑古树普洱茶是易武茶山的著名茶山，从其山头生产出来的茶叶，深受广大古树普洱茶茶迷喜爱。

麻黑村委会隶属西双版纳勐腊县易武乡，地处易武乡东北边，距易武乡政府所在地9公里，到易武乡道路为弹石路，交通方便，距勐腊县120公里。东邻老挝，南邻易武村委会，西邻易武村委会，北邻曼腊村委会。辖荒田村、曼秀村、三丘田、陈家凹子、落水洞、麻黑一、二村、大漆树、刮风寨一、二村等10个村民小组。该村不属于贫困村，麻黑寨据说易武地区最富的寨子，农民收入主要以茶叶为主。三丘田，曼秀，落水洞，麻黑这些寨子都属于麻黑村委会，虽然离的近，但茶却都有差别。三丘田与落水洞、麻黑寨的区别明显，曼秀与落水洞、麻黑的区别略明显；落水洞与麻黑的则较接近。落水洞与麻黑的茶园是在一坐山梁的两面，虽然是一座山，但若仔细区分，两者的茶也还是有细微差别。

麻黑寨名字的由来：

麻黑寨是个汉民寨子，但汉民寨子却叫麻黑这个古怪名字，让人不解。后来听当地老人说，麻黑原来的名字叫“大路边”，因为麻黑寨是处在在通往老挝的大路旁边。过去从老挝赶着马到易武，天亮出发，走到“大路边”，天已是要黑不黑了，当地人将天快黑了称作“麻煞黑”，“麻麻黑”或“麻黑”，后来慢慢就将大路边叫成麻黑了。

还有一个说法是解放前都是茅屋，经常起火烧得麻麻乱黑忽忽而来。后来改叫边中大队。现在当然就叫麻黑村，准确的叫麻黑行政村麻黑自然村，内分一二组，约为七八十户（最近这两年又有分家的）。

麻黑普洱茶的特点：

麻黑茶更以阴柔见长，江内茶中之上品。汤糯、柔、清、雅，花果香，麻黑的这种阴柔、清雅之味延续至十六泡，早春香气极好,留杯时间长,汤色油光透亮,口感宽广饱满，柔中带刚，绵密，细腻，韵致精深，香气高扬平衡中正厚重,叶底弹性好、厚实.茶汤入嘴无比纯净无半点邪杂之味，条索整壮,汤色淡黄、香气正、入口滋味苦涩低、叶底色泽鲜明,茶气明显。

如何区分麻黑古树茶：

麻黑茶的特点，最出名的是焦糖香（也有人说是蜜兰香），麻黑黑古树普洱茶香气更多倾向于焦糖香。如果有很多茶，确实在口感上比较难区分的话，那么，麻黑茶，绝对是最好区分的茶。焦糖香加上甜度，低涩度，绵长，回甘持久，这些构成了麻黑茶的总体印象，要把麻黑茶从其他易武茶里分出来，简直就像小葱拌豆腐一样。

麻黑普洱茶陈化特点：

麻黑古茶在第一年是清香，醇正，有特有的焦糖（蜜兰）香气，是古树与台地的根本区别。两年以后清香走，陈香开始出来，第3年到第5是古树转化的特有阶段，茶会突然变得缺少底韵，那是这时候茶的陈香还没完全释放出来的缘故.古树茶是和台地茶相反的,台地茶是开始好,越陈越淡泊,烘青高温的破坏,杂味会一直留在茶中.古树茶是清醇纯净,给人感觉是淡,但有韵,突出在喉韵上,淡而不薄.陈香慢慢在陈化中越来越强.第6年开始陈香明显，底韵开始出来。到10年以后古茶进入极品期。这时候底气十足，甜水显，回甘好，生津力强。

普洱茶之所以有今天的名气，麻黑茶功不可没，特别是在生茶领域独树一帜。曼松茶看王子山，易武茶看麻黑。然而时到今日麻黑茶的混乱也给市场带来一些不良影响（有个别大小树混采，还有用别处的料，心寒啊，有木有...）。现在我们关注的是纯度，要纯料，因为这是后续存放的价值体现！

云南麻黑古树普洱熟茶工艺考

古树熟茶—古已有之

古树熟茶古已有之。现在一般的普洱爱好者认为，熟茶应是在七十年代后由昆明茶厂首先创制成功的。有这种观点不奇怪，因为作为一个普通的普洱爱好者，能够了解熟茶的兴起和历史已非常难得。但是作为专门研究普洱的我们，仅仅知道这一点还是不够的。我们有必要从更专业和更广的角度考究普洱中的一些问题，《号级古董茶事典》（杨凯先生著）中，何作如先生在序中说当今的普洱大致可分三类，一是号级茶，二是印级茶，三是七子饼茶。号级茶是指农耕文明时代，小作坊经营的各种堂号的茶庄，运用手工制作的饼、团茶。它最大的特点是一山一味（即一口料），粗枝大叶，量少质优。这也是为什么某些顶级的茶庄要坚持传统古法做茶的原因。同时，为什么要纯料？因为大自然是最好的拼配师，已经为你的茶做出了最好的拼配，一山一味，出自天然，所谓拼配茶，再回过头来喝，你有一种不是那么舒服的感觉，你说不出为什么，因为你发现它似乎有些特点，又好像没有特点。纯料，是好普洱的第一要求。

普洱茶在存放的过程中内质发生缓慢的变化，使它在不同的时期，口感接近不同的茶种，初期接近绿茶类，然后接近青茶，接着又接近黄茶，红茶、黑茶类。那么在漫长的普洱发展的历史中，大家就一直在喝生茶，或喝陈放一段时间的生茶吗？经过对一些历史的考证，发现普洱的工艺至少有两种，一种是有一定发酵度的茶品，发酵茶都比较皮实，对原料要求较低，对冲泡条件也要求较低。

在1948年昆明市茶商业公司的收料档案是这么写的：高档散茶－－十里香（小叶种绿茶）、尖芽、春蕊，均为绿汤，这四种茶可能可以和今天的炒青或晒青的绿茶对应起来；而当时的七子圆茶称为“红汤”，它对应今天的哪种茶我们比较难猜测，但有一点我们是可以肯定，即这种茶是有一定发酵度的。

书中用大量的事实说明，到了民国时期，已有部分茶号尝试做有一定发酵度的普洱茶，老茶人陈偑仁先生祖上就曾买到过这样的茶，他自己也根据这种茶的口感，在1973年云南省搞发酵茶试验时，摸索制作了自己的熟茶“泼水茶”。

还有一种茶，即当时的人头茶、四喜方茶，其原料并不是散茶，而是在易武地区把原料蒸压成砖茶，运至云南后，再蒸散，再压制成各自所需的形状。几次的蒸压无疑是一种发酵的过程。

总结一下，一是我们研究学习普洱，学习普洱的知识不要拘泥，也不能教条，要把整个对普洱的理解，放在当时那个生产力、生产条件、社会习惯、交通条件下去“还原”。我们完全可以想象，普洱在当时不可能只有一种绿茶的形式，在当时采茶，天气等情况影响下，农民把茶采下来，回到寨子已是天黑，再揉茶等下步就要到明天了，就是所有的生产条件，让茶叶在这些等待的过程中，先行一步发酵了。二是我们学习普洱要顺应自己的内心。有人认为生茶好喝，有人认为熟茶好喝，这些种种之争就如两小孩在辩论，因为我们的内心和身体会指引我们，有时候喝生茶，有时候喝熟茶，身体条件不一样，季节所处地方不一样，适应哪一种茶应该有更平和的态度。

熟茶的工艺—是无法标准化的工艺。

对第一部分，提出的“古已有之”，可能有不少茶友会有异议。古，指什么时候？明朝还是清朝？民国？。之所以说“古已有之”，是相对于人们把熟茶局限于1975年昆明茶厂发展研制出的渥堆熟茶的概念而提出来的，即普洱在漫长的岁月中，并非只有晒青蒸压的一种形式，人们在制作的过程中，一直实际存在发酵这一道工序，并且，这种发酵后的普洱茶汤色红艳，柔和，不刺激，口感更接近人们的品饮习惯，有一定的养生、养胃作用，这种熟茶工艺当时并没有称为熟茶，但不能否认，这是聪明的先人们从已经发现普洱的特性中，用一种轻微发酵的过程，制作出有别于滇青、滇绿的普洱。如果解释得更清楚一点，即古已有之的熟茶与今天的熟茶不是同一种方式、方法、工艺，但是，却是茶人们对普洱的理解，使得产生了异曲同工之妙。 继续从杨凯先生这本《号级古典茶事典》里的史料谈起，我们可看到当时各茶商、茶厂关于收购茶、制作茶的一些原始的记录。到了民国之后，这种希望普洱要有“陈味，汤色红艳”已经成为香港一些茶商收茶的标准。可以说，是市场的倒逼，让茶人开始不断开拓普洱的思路。一九七三年，中国土产畜产进出口总公司首先下放了普洱茶出口的自营出口权，这个时候，云南省茶业公司面临的首要问题是如何在云南生产出香港人需要的普洱茶。在这之前，除高级七子饼外，云南的晒青散茶到广东后，广东省茶叶进出口公司将他们仅当作原料，部分用黑茶工艺发酵后出品，部分拼配广西、越南茶，压制成广云贡饼出口。

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